中國人倚天為食，對天敬畏，對土地熱愛，經日累月地觀察天候人文而記載下農民曆，使後輩在應對農作時，多了幾分知瞭。
勃根地葡萄酒傳統以來與天主教寺僧密不可分。僧人自身守作葡萄園，親釀葡萄酒，在超脫世俗的清明中，觀察老天、土地與葡萄生命的互動，並勤懇地記錄每日易況。後代勃根地人之所以對每分田土質、每株老藤的生理變化有著深刻了解，從而成就其在葡萄酒業的盛名，僧人的手書，功不可沒。
含牡蠣化石、黏土與石灰土混成的Kimmeridge地質
在勃根地最北端的夏布利（Chablis），順著斯蘭河（Serein River）再往北流，就到了巴黎，是離花都最近的葡萄酒產區。夏布利的臨河北坡上躺著珍貴的啟莫里土質（Kimmeridge) — 牡蠣化石、黏土與石灰土混成的獨特地質。這種土質賦予夏朵內品種（Chardonnay）優雅的礦鐵石風味，加上向（西）南坡，氣候雖涼，葡萄藤在午後能享受長長的暖陽，不但凝聚了酸度，也使果實熟成。在僧人聰慧地培植、釀作下，不但讓夏朵內（Chardonnay）一舉成名，更讓夏布利白酒早在中古時期即為全巴黎、甚至全法國，最喜愛的白酒之一。往後的戰亂紛擾與根芽瘤摧殘，使夏布利葡萄酒業在十九世紀末陷入低潮。
過去半百年，在葡萄園管理技術及酒莊設備更新下，夏布利千年的土地、人文與葡萄藤記憶，透過葡萄酒再次精緻活現。我在日前參加由勃根地葡萄酒委員會(Burgundy Wine Board) 在紐約Tribeca Rooftop主辦的夏布利酒會，品嚐當初醉倒巴黎的經典風味。會中三十幾個酒莊和一百多支品項在夏布利多富盛名，酒莊代表中不乏繼承家族百年莊園的本代莊主。他們用極少的英文與謙樸的風度，點出作酒的哲學。
從小夏布利、夏布利、premier cru到grand cru，其口味的輕巧及細致度，有如踏雲而上。雖然各酒莊的風味細微不同，中輕酒體伴隨爽口的酸度與微妙的香氣，是夏布利的旗幟。我對其中幾支grand cru的味覺記憶：前味專注而輕盈的酸度，忽然靈巧地隱身不見，隨之是柔和的礦石香氣伴隨淡淡的蜂蜜、花香、葡萄柚香，整體口感清雅，充滿氣質，給人微微的開胃感。年輕爽口的小夏布/夏布利，在當地是生蠔的絕配，不但能襯托生蠔的鮮味，更能讓口齒清雅留香。grand cru在瓶中陳年4到7年後，其果味與礦物味彌合，形成一種難以捉摸卻令人回味的幽香。
嚐了五十幾支酒，在離會時，卻感覺比來時清明許多。似乎夏布利從味覺上淨化、感悟了整個人…
謝謝你，高僧。