三月，是紐約葡萄酒人每天「奔波」於品酒會的時分。新舊世界的酒農，剛忙完前季的釀酒事宜，趕在葡萄藤發新芽之前，親自來此斟上新年份。今天我一改輕便風格，為了在法國領事館的波爾多右岸酒會，換上套裝和高跟鞋；連午餐都吃得清淡，保持味覺敏感。
將近四十個波爾多右岸的酒莊主人，帶來了剛裝瓶的2009年份和剛入橡木桶陳年的2011年份樣酒。他們盛裝優雅，但握手時粗糙的手心和懇切態度，透露了身為酒農的辛苦。2009年的波爾多已被業界名為繼82年後最上好的年份，但若沒有Parker的背書，像是萬事具備只欠東風。果然，幾週前才出爐的Parker評等，竟為將近20個酒莊打上100分，的確是前所未見。
酒農說，波爾多的豔陽不夠，每年總要把葡萄園裡A到Z的功夫都作足了，再等著天公作美。2009的長夏不但充滿陽光，日夜溫差適中讓葡萄能慢慢累積細緻風味，九月份收成前輕灑的陣雨使葡萄精神抖擻；所有天時地利人和，造就了09年份的完美果實，釀出好酒，就像順水推舟。
談起2011年，酒農的表情略顯沈重—可想他失眠了不只幾晚。當年的極度炎夏，連夜晚溫度亦居高不下，葡萄的糖分熟成快但缺乏酸度和其他細緻的風味；收成前的豪雨讓果實吸足水分卻有可能淡了味道。當天候不佳時，人為的經驗和技術變得極為重要。2011年份表現如何，全看酒農的葡萄園管理和釀酒功力。
右岸以Merlot為主，果味強、澀味較左岸柔和，整體而言2011年多有黑醋栗、梅子和隱幽花香；已在橡木桶等了兩年的2009則較穩重而有層次感。不過，品嘗年輕的波爾多紅酒並非易事，越是頂級酒，越有一股難以言喻，須要好幾年才能化解出的濃郁酒體。在場釀酒師認為上等波爾多至少得陳上10年，若沒耐心也該等6年，前提是飲用前醒酒2小時以上。
這是我第一次對比品嘗波爾多的期酒樣品（2011）與新年份（2009），推敲著這兩年份的天氣變化、葡萄成長期及酒農釀酒的細節⋯ 2011此時已在橡木桶沈睡，兩年後又將是什麼滋味？